Разделы сайта:

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых двух-трех тысяч километров пробега. Данный пробег не является завершением этой процедуры, просто с момента его окончания наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей, в зависимости от их качества и качества ремонта, обычно достигается к пробегу 10-15 тыс. км. Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более .60% от номинальных (с обязательным пРименением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем). • Неправильно обкатанный двигатель часто обладает рейсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, , воженного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отL °лагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей цр ^ сильном увеличении состоят из мелких впадинок 11 горков с довольно острыми вершинками. Целью обкатки является взаимное сглаживание эти х микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопря жения. На ее продолжительность влияет материал дет а лей, например, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, Су. щественно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низ кокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, при этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине повышенного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Есл и в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может выз вать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Про * исходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Зачастую в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений. По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми лротивозадирными присадками двигателю категорическ и противопоказаны. Также противопоказаны разного Р°Да ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период

катки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не притершиеся сопряжения. «Холодная» обкатка двигателя производится на специальном стенде в соответствии с требованиями производителя автомобиля. Если стенда и таких требований по каким-то причинам не имеется, можно применить «горячую» обкатку. Для большинства отечественных двигателей ее технология следующая: 1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его тугим вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен. 2. Устанавливаем сливную пробку и масляный фильтр, смазав его резиновое кольцо моторным маслом. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Серьезное заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая приводит к масляному голоданию двигателя в самый неподходящий для этого момент. Причиной этому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент. Эффект, способствующий быстрому появлению давления масла в магистрали, основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро включиться в работу. Если смочить эти шестерни заранее через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. 3. Заливаем качественное моторное масло (учитывая его диапазон рабочих температур) до верхней метки масляного щупа, не забывая, что масло — жидкость густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить

необходимое его количество. Желательно часть приготов ленного для заливки масла перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Таким образом оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель н насос вступит в работу. 4. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее н а штатное место. Топливо под небольшим давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера. Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишнее давление воздуха способно безвозвратно покоробить поверхность топливного бака. 5. Прикрываем воздушную заслонку (если она не име ет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды. 6. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали. Для этого можно использовать прямой манометр или штатные индикаторы на приборной панели. Если в первые три-четыре секунды работы на холостом ходу не обходимое давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание повторного капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект. Прибавлять обороты двигателя в таком случае запрещается — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут, их из строя. 7. Если давление масла поднялось до номинальной ве личины (как правило, в среднем это 3,5—4 кг/см2), ПР° *

греваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750-800 об/мин) до номинальной температуры (85-93 °С). По мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки. После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его отключения и глушим двигатель. В начальный момент разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, занесенного на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установке. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно. По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать, так как при нагреве оно становится более жидким. Это нормальный процесс, только не допускайте его падения ниже минимального значения (для большинства двигателей, работающих на холостом ходу, оно находится в пределах 0,4-0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (после полного разогрева двигателя) говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше, чем нужно, масляный насос не имеет соответствующей производительности или масло залито низкого качества либо не по сезону. После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости в 30-40 °С, запускаем его снова. Обычно 15-20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах. 8. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — Змин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин —• 5 мин), подымаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролироВать появление стуков и отсутствие разного рода утечек.

Появление посторонних звуков недопустимо. Но изб жание серьезных поломок двигатель необходимо сраз остановить, затем найти и устранить неисправность. 9. Далее производим рбкатку с частичной нагрузКо^ (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости в 60-70 км/час на прямой передаче. Пятую, уско. ряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300-500 км являются для двигателя тяжелыми, появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно,, особенно если в из ношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Вполне нормальным явлением в этот момент будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка производится после пробега в 5001000 км. 10. По мере обкатки, к пробегу в 2500-3000 км, можно поднять максимальную скорость до 80-90 км/час. 11. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки закончен, и можно переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10-15 тыс. к м до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно). Во время первоначального периода обкатки (25003000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает чере з себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите , что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двй * гателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварий' ный клапан фильтра довольно длительное время (пока

разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки. Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масла в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так называемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно применить обкаточное масло или специальные присадки (к примеру, «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя, проверена и рекомендована ВАЗом ), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя. 12, Во время обкатки постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт. 13. После пробега 2500-3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождеНйя> своевременного обслуживания и качества применимых эксплуатационных материалов