Разделы сайта:

Цель этой главы — подсказать начинающему автослесарю, как отыскать причины, вызывающие отказы в работе двигателя, способы их быстрого устранения, объяснить, в каких случаях необходимо срочно заглушить двигатель и ни в коем случае его не запускать до устранения поломок. Начнем с самых опасных для двигателя неисправностей: 1. Потеря давления в масляной системе. Если на приборной панели вдруг загорелся красный аварийный индикатор отсутствия давления в масляной системе — срочно

глушите двигатель и не пытайтесь его запускать до устранения причины потери давления. Работа без смазки повредит любой двигатель в считанные минуты. Следует помнить, что коленчатый вал во время работы контактирует с подшипниками через разделяющий слой масла. Так как масло в такие трущиеся пары подается под давлением, во время вращения вала создается гидравлический клин. Он в буквальном смысле всплывает над поверхностью подшипников и по этой причине практически не контактирует с поверхностью вкладышей. Кроме этого, масло, как и любая другая жидкость, неплохо отводит излишнее тепло. Теперь представьте себе, что по какойто причине подача масла в масляную магистраль прекратилась. При этом шатунные шейки коленчатого вала опустятся на поверхность подшипников, возрастающее трение в этих трущихся парах быстро разогреет легкоплавкий материал внешнего слоя вкладышей до температуры его плавления. Далее кусочки расплавленного металла налипнут на шейки коленчатого вала и в конечном итоге подшипники заклинят. Затем замки вкладышей не выдерживают нагрузки и разгибаются, провоцируя проворачивание вкладышей в их посадочных гнездах, тем самым вызывая неустранимый (по крайней мере, в обычной мастерской) износ постелей блока и гнезд под вкладыши в нижней части шатунов. В итоге невнимательный ремонтник получает неремонтируемые повреждения коленчатого вала, шатунов, расплавленные вкладыши и значительные финансовые потери. 2. Перегрев двигателя. Любой перегрев не обходится для двигателя без последствий. Даже если не произошло никаких видимых изменений, ресурс двигателя сильно сократится, и это в лучшем случае. В худшем же последствия перегрева могут быть значительно более тяжелыми, чем при работе без давления в масляной магистрали. Первыми признаками перегрева двигателя являются: 1. Уход стрелки индикатора температуры охлаждающей жидкости в красную зону.

2. Падение давления масла вследствие его разжижения от чрезмерной температуры. 3. Некоторое падение мощности двигателя. 4. Подклинивание поршней в цилиндрах, ц если в этот момент двигатель не заглушить, то могут произойти серьезные разрушения его основных деталей. Происходит это следующим образом: тепловые зазоры в замках колец от чрезмерной температуры сходятся в «нуль» (особенно в необкатанном двигателе, когда зазоры в замках колец минимальны). И если температура растет дальше, начинают подклинивать поршни, вызывая потерю мощности и дергание автомобиля в движении. В конечном итоге тепловое расширение колец достигает такого значения, что они наглухо заклинивают поршни в цилиндрах двигателя. Это, как правило, вызывает разрушение поршней, деформацию шатунов и коленчатого вала и, как следствие того, разрушение блока цилиндров обломками шатунов. При^том сильно страдает и головка блока цилиндров (ГВЦ), как самая горячая часть двигателя она перегружается в первую очередь. Последствием этого могут быть разного рода трещины в теле головки, особенно часто встречающиеся в камере сгорания в зоне седел клапанов (точнее, между этими седлами). Еще до появления трещин возникает коробление плоскости прилегания ГВЦ к верхней плоскости блока цилиндров. Перегрев двигателя сам по себе не возникает, его вызывает какая-либо причина, поэтому при первых его признаках стоит сбросить обороты и дать двигателю немного поработать на холостом ходу. Одновременно следует включить отопитель на полную мощность, это позволит снизить температуру охлаждающей жидкости до нормальных пределов, и только после этого его можно заглушить. Причин перегрева ДВС может быть достаточно много, наиболее распространенные из них следующие: а) Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Поиски места утечки много времени обычно не

занимают, визуальный осмотр подкапотного пространства поможет быстро определить место ее исчезновения. Предупреждение! Не доливайте холодную воду или охлаждающую жидкость в разогретый двигатель. Резкий перепад температур в этом случае неизбежно вызывает коробление головки блока ДВС. Если визуально утечек в подкапотном пространстве не наблюдается, возможно, потек радиатор (шланги, краник) отопителя или, что самое неприятное повреждена прокладка ГВЦ, и жидкость уходит в масляный поддон двигателя. В первом случае поднимаем коврики перед передними сиденьями и, если там обнаружится часть жидкости из системы охлаждения, ищем конкретное место ее утечки. Во втором случае утечка жидкости определяется по наличию мутной суспензии желтого цвета на масляном щупе. В такой ситуации запускать двигатель нельзя, суспензия не обладает необходимыми смазывающими свойствами. Ремонтируя двигатели после перегрева, йе пытайтесь просто сменить прокладку между блоком цилиндров и ГВЦ. Ее так просто не пробивает, обычно это следствие коробления ГВЦ, что делает такую замену пустой тратой времени и средств. Иногда бывают случаи утечки охлаждающей жидкости вследствие ослабленного крепежа ГВЦ. Это также косвенно говорит о перенесенном перегреве двигателя (если во время монтажа ГВЦ правильно затянули ее крепеж). В этом случае можно попробовать протянуть крепеж, не забывая соблюдать порядок затяжки и необходимое усилие, прикладываемое к инструменту. Предупреждение! Масло с попавшей в него охлаждающей жидкостью необходимо поменять в любом случае. Работа ДВС на суспензии не слишком сильно отличается от его работы при отсутствии давления масла. Наличие небольшого количества суспензии на тыльной крышке масляной горловины (что особенно заметно при значительных перепадах температуры) не говорит об

утпечке из системы охлаждения. Это всего лишь конденсат влаги из окружающего воздуха, особенно заметный ранней весной и поздней осенью. б) Загрязнение пластин радиатора грязью или мошкарой легко определяется визуально. Загрязнения удаляют промывкой радиатора струей воды под давлением со стороны моторного отсека. в) Отказ помпы. Чаще всего этот отказ происходит при обрыве или ослаблении приводного ремня (кроме двигателей, где для привода помпы используют зубчатый ремень ГРМ). Изредка, но встречается разрушение крыльчатки или ее слабая посадка на валу. Разрушение происходит из-за ее соприкосновения с корпусом, вследствие сильного износа подшипников вала (о чем обычно заранее «предупреждает» утечка жидкости через уплотнитель вала). Двигатель в таких случаях заводить можно, но только кратковременно, заранее сняв приводной ремень помпы. г) Отказ термостата. Термостат системы охлаждения иногда заклинивает в закрытом состоянии, не пропуская охлаждающую жидкость к радиатору (когда она прогревается в блоке до рабочей температуры). Последствия такого отказа сходны с поломкой помпы, замена термостата на заведомо исправный решает эту проблему. д) Отказ датчика включения электровентилятора радиатора двигателя. Появление такого отказа не редкость, особенно для отечественных изделий. До демонтажа датчика следует проверить электродвигатель вентилятора и его электрические цепи. Для этого снимают разъем с датчика и замыкают его два провода. Если электродвигатель и его цепи исправны, он должен сразу запуститься. На некоторых автомобилях (к примеру, на впрысковых «десятках») роль датчика управления электровентилятором радиатора играет датчик температуры охлаждающей жидкости, сигнал с которого посредством контроллера управляет электромагнитным реле включения вентилятора. Здесь для проверки силовых цепей следует замкнуть контакты этого реле.

3. Отказ системы питания. Сначала дефект проявля» ет себя как некоторое дергание двигателя вследствие недостаточного поступления топлива в цилиндры. В этом случае для начала необходимо проверить пропускную способность топливного фильтра тонкой очистки и в случае переполнения мусором исключить его путем соединения шлангов подачи топлива подходящей жесткой трубочкой. Предупреждение! Бензин, как и его пары, ядовит, предпринимайте все меры предосторожности от соприкосновения его с кожным покровом. Иногда подача топлива нарушается из-за забитой грязью сетки топливозаборника. В этой ситуации необходимо продуть воздухом топливную магистраль в обратную сторону (не забудьте после этого очистить топливный бак, иначе через небольшой промежуток времени, неисправность повторится вновь). В зимний период остановка двигателя может произойти из-за замерзания воды в трубках, заборнике или фильтре топливной системы. Выявление такой поломки производится так же, как и проверка топливного фильтра, — пробной продувкой воздухом. В случае положительного результата следует подержать автомобиль в теплом помещении и снова попытаться продуть топливные магистрали. Если все получилось, следует закончить ремонт промывкой топливного бака. Часто остановка двигателя происходит из-за отказа механического топливного насоса. Проявляется это чаще всего в жаркую погоду и у довольно изношенных насосов. Причиной отказа, как правило, является износ встроенного клапанного механизма, вследствие чего и происходит потеря его производительности. Дело в том, что конструкцией насоса предусмотрен значительный запас по производительности, и после того как его ресурс подходит к концу, он гораздо хуже охлаждается топливом, потому как давления на прокачку топлива через обратный трубопровод (в топливный бак) уже не хватает (по-

чти все перекачиваемое топливо забирает система питания). Повышенная температура в жаркую погоду лишь усугубляет ситуацию, делая топливо более жидким, то есть менее способным к перекачке. Застоявшееся топливо из-за высокой температуры подкапотного пространства образует так называемые паровые пробки, вызывая тем самым полный отказ топливного насоса. Для проверки этого предположения следует замерить давление, создаваемое топливным насосом на горячем двигателе. Другой часто встречающейся неисправностью топливного насоса является разрыв его мембраны. В этом случае велика вероятность попадания топлива в масляный поддон двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями (потеря давления масла). Это происходит, как правило, при засоре дренажного отверстия насоса и сохранении его частичной работоспособности. Явление это не частое, но иногда случается, поэтому, проверяя уровень масла в двигателе, следует обращать внимание не только на его остаточное количество, но и на неожиданный прирост, особенно опасный в зимний период, когда топливо, проникшее в масляный поддон, не успевает испаряться из моторного масла. На впрысковых автомобилях топливный насос расположен либо в ~ баке, либо недалеко от него (в частности, на автомобилях «десятого» семейства фильтр расположен на днище кузова перед топливным баком, а насос совмещен с топливозаборником и расположен внутри бака). Отказу насоса обычно предшествует повышенный шум в его работе. Прежде чем демонтировать насос высокого давления, проверьте наличие напряжения в подводящих проводах. Потеря производительности насоса может быть вызвана засорением топливозаборника или фильтра тонкой очистки, неисправностью или износом самого насоса. Потеря приемистости двигателя и неравномерная его работа могут быть вызваны загрязнением или отказом некоторых топливных форсунок.

Данные дефекты устраняются промывкой форсунок посредством специальной жидкости либо их заменой. Промывка производится с помощью промывочного стенда (что предпочтительней) или путем добавки моющей жидкости непосредственно в топливный бак. 4. Отказ системы зажигания. Такого рода отказы в большинстве своем проявляются как внезапный отказ двигателя, без предварительных подергиваний. В отличие от системы питания, где топливо заканчивается постепенно, искра, как правило, исчезает мгновенно, отсюда такая резкая специфическая остановка двигателя. Причину подобного поведения прежде всего следует искать в высоковольтном распределителе зажигания, самая распространенная неисправность которого — обрыв (обгорание) резистора бегунка. Следующим по количеству отказов идет пробой изоляции бегунка (высоким напряжением на массу). Дефект проявляется аналогично отказам при обрыве резистора. Наравне с пробоем бегунка нередко наблюдаются повреждение изоляции крышки распределителя. Дефект эксклюзивных крышек устраняется разделкой трещины до чистой пластмассы и заполнением этого места эпоксидным клеем или разогретым с помощью паяльника полиэтиленом. Еще один способ ремонта предполагает сверление отверстия диаметром 3-4 мм примерно по центру трещины и последующее его заполнение вышеописанными способами. Если двигатель начинает трясти, или, как говорят, двигатель «троит», следует обратить внимание на свечи зажигания, которые частенько выходят из строя еще до гарантированных 15 тыс. км пробега, потому как работает они в очень неблагоприятных условиях. Проверку свечей проводят под давлением на специальном стенде или мотортестером на работающем двигателе, так как на открытом воздухе, то есть без давления, некоторые дефектные свечи способны производить довольно впечатляющую искру. Без приборов и стенда свечи можно проверить следующим способом: сдвигается изолирующий резиновый

колпачок по высоковольтному проводу в сторону от свечного наконечника. В образовавшийся зазор при работающем двигателе вставляется кусочек подходящего провода, предварительно посаженного вторым концом на массу двигателя. Обследовав таким образом все свечи, находим неисправную (по отсутствию влияния на обороты холостого хода двигателя при ее замыкании). Предупреждение! Не следует игнорировать порядок подсоединения замыкающего проводника, в противном случае есть риск принять на себя мощный высоковольтный разряд. Проверку свечей методом снятия высоковольтного наконечника, особенно на современном двигателе, производить опасно как для здоровья проверяющего, так и для целостности компонентов системы зажигания. В последнее время участились случаи преждевременного выхода из строя свечей по причине некачественного бензина (из-за добавок против детонации, образующих на изоляторе проводящий слой окиси железа). «Троение» двигателя может возникнуть и из-за повреждения крышки трамблера, если пробой изоляции произошел от одного из его свечных электродов на массу. В сырую погоду возможны потери высоковольтного напряжения по причине слабой изоляции высоковольтных проводов. В этом случае их следует обработать водоотталкивающей жидкостью типа WD-40 или хорошенько просушить. При первой же возможности такие провода лучше поменять на новые. Редко, но случается разрушение угольного контакта крышки распределителя. Изготовить временную замену для эксклюзивной крышки можно с помощью надфиля (из центрального электрода практически любого сухого элемента питания). Дефект виден визуально после снятия крышки. Двигатель в случае разрушения угольного контакта останавливается резко, как при пробое изоляции бегунка. В контактных системах изредка выходит из строя конденсатор, включаемый параллельно контактам. Дефект

проявляется как резкая потеря мощности искры и повышенное искрение на контактах прерывателя. При отсутствии оригинального конденсатора его с успехом может заменить конденсатор от аналогичных систем зажигания либо обычный неполярный радиотехнический конденсатор емкостью 0,25 микрофарад (мкФ) с рабочим напряжением не менее 300-400 Вольт. В системах, где в качестве датчика искры используется микроэлектронный прибор на основе эффекта Холла, при его выходе из строя можно приспособить подобный от аналогичной системы, закрепив его на опорной пластине любым удобным способом. К примеру, к автомобилям Audi-80; Axidi-100; WW-Golf и WW Passat, подходит не только датчик, но и катушка зажигания и даже коммутатор от отечественных автомобилей ВАЗ-2108-09, причем последний монтируется на разъем без всяких переделок. Для надежности желательно смонтировать все три основных элемента «восьмерочной» системы зажигания, так как иногда наблюдается повышенный нагрев катушки при длительном движении (допустим, при замене только коммутатора). Современные системы зажигания, например, автомобилей «Газель» (двигатели 3M3-4061.10-3M3-4063.10) и впрысковых «десяток» (двигатели ВАЗ-2111 иВАЗ-2112) не имеют в своем составе механических распределителей зажигания и, соответственно, присущих им дефектов. 5. Обрыв ремня генератора. Дефект внешне проявляется как отказ системы энергоснабжения высвечиванием аварийного индикатора генераторной установки. Ремонт осуществляется установкой нового ремня и последующей регулировкой его натяжения. До его установки необходимо проверить легкость вращения ротора генератора. 6. Обрыв приводных ремней помпы, гидроусилителя рулевого механизма и ГРМ. Отказ гидроусилителя рулес» вого управления не несет особых негативных последствии. Другое дело — обрыв ремня привода помпы; без циркуляции охлаждающей жидкости далеко уехать не полу-

чится. Ремонт также осуществляется установкой новых ремней и последующей регулировкой их натяжения. Перед установкой новых ремней проверьте вручную, нет ли заклинивания (заедания) соответствующих шкивов. Самые неприятные последствия возникают при срыве внутренних зубчиков ремня ГРМ, особенно на моторах, подверженных такому неприятному явлению, как встреча тарелок клапанов с верхними частями поршней при нарушениях в приводе механизма ГРМ. В таких случаях двигатель разбирается, проверяется состояние коленчатого вала, шатунов, поршней и делается капитальный ремонт ГВЦ с заменой поврежденных клапанов и их направляющих втулок. Если же двигатель не пострадал (на многих поршнях имеются специальные выемки, предусматривающие такого рода аварии), следует поменять натяжной ролик и поставить новый ремень (предварительно выставив установочные метки на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов). Перед установкой нового ремня на двигателях «десятого» семейства проверьте плавность хода зубчатого шкива привода помпы. При замене любых приводных ремней следует тщательно очистить шкивы от следов масла и обезжирить.